McQueen 创意总监 Seán McGirr 来到上海的第一站，是东华大学。

        设计时堂内坐了 70 多位学生，兴奋而略带拘谨地向这位看起来与他们年龄相差无几的设计师提问。

        他穿着一件绿色条纹衬衫与牛仔裤，语气平静而专注。右脸颊的酒窝在微笑时偶尔显现。

        「放下手机，去图书馆！」他说，「在书本里、摄影集里做研究，找灵感。」「多用牛仔布做试验，那是最自由的面料。」「想在国际上出头，要先清楚地知道你擅长的工艺是什么。」「服装不仅是一种保护，而是用直觉、想象力为自己赋能。」「即使灵感来自黑暗，时装最终应该带来兴奋，这是时装秀的作用。」「我非常享受与学生们的对话。」在东华大学的分享结束后，他告诉我们，「我记得我还在中央圣马丁艺术与设计学院（Central Saint Martins College of Art and Design）念书时，Kim Jones、Olivier Theyskens 来学校演讲，对我们的启发有多大。」如今，他也跟随前辈的步伐，成了一个启发后人的角色。

        这不是他第一次来上海，但距离上一次已过去了 10 年。

        那时毕业不久的他刚开始职业设计生涯，跟着 Christophe Lemaire 一起在 Uniqlo U 学习精准的制衣技术，在 Uniqlo 的创意部工作。

        「我当时对功能性的东西很感兴趣。你能在那里学到各种规则，知道完美的衬衫是什么样的。

        然后我去了 Dries Van Noten，感谢他雇了我。我真心觉得他是史上最好的设计师之一。」McGirr 参与的首个系列就是 Dries Van Noten 与 Christian Lacroix 的合作系列。

        「不可能比这个组合更『复杂』了，哈哈。」McGirr 笑道，「Christian 会来安特卫普和我们一起试衣。他太棒了。如果你在某件衣服上放一个蝴蝶结或缎带，他会说，就这么做，大胆地尝试。我感觉从那时候开始，我的创作力开始被强烈地调动起来。」随后，McGirr 入职 JW Anderson，与 Jonathan Anderson 共事，起初是男装总监，最后负责男女装成衣系列。

        作为年轻一代的明星设计师品牌，JW Anderson 更偏好对身体的概念性处理，以策展的方式构思系列、打造品牌并吸引追随者。

        这种有别于传统的创作方法，也成为当代的新范式。先后任职于多个品牌的经历塑造了他对青年文化、设计师语言、街头风格以及视觉文化的敏感度，使他更像一位「文化观察者与转译者」，而非传统意义上的高级时装设计师。

        两年前的春天，McGirr 在巴黎开启了作为 McQueen 新任创意总监的首秀。

        一位相对低调且大众知名度较低的设计师，突然接手一个具有强烈创始人印记的品牌，让他的处境既敏感又充满不确定性。

        大众的期待和质疑让这场秀格外受关注。2010 年，传奇设计师 Lee Alexander McQueen 骤然去世，与他工作多年的得力助手 Sarah Burton 继任为 McQueen 的创意总监。

        在她的手上，McQueen 稳定发展成一个富有浪漫气质的同时，又强调卓越手工艺并在一定程度上保卫了英伦式奢华的成熟品牌。

        2023 年，Burton 卸任，创意权交到 McGirr 这位来自爱尔兰都柏林的年轻人手上。

        McGirr 在 McQueen 的首秀更像是一次被放大检视的「入职证明」。

        这位与品牌历史没有直接师承关系 —— 虽然他同样受教于 Lee 的导师 Louise Wilson ——

         的创意总监，面临的压力远不止于系列本身，还有如何在 Burton 稳定而成熟地带领 McQueen 13 年之后，重新定义 McQueen 的时代性, 让尚未能亲眼见证创始人作品及其秀场、在社交媒体中成长起来的年轻一代，重燃对 Lee  这位「疯狂的天才」的热情与追捧。

        这也成了 McGirr 首秀最核心的隐性命题：如何在不单纯复刻的前提下，延续由创始人塑造的、带有强烈情绪与文化冲击力的遗产？

        首个系列以伦敦东区为灵感，参考了 Lee 第五个系列「群鸟」（The Birds）的黑暗张力，构建出一种带有都市阴影的叙事氛围。

        廓形以剪裁见长：收紧的腰线勾勒出身体曲线，肩部结构锋利而略带雕塑感，西装外套线条干净利落。

        紧身胸衣贯穿始终，与修身长裙结合，形成刚与柔之间的对比。

        而豹纹、黑红色调与紧身胸衣的反复出现，则为整体注入了一种若隐若现的攻击性与感官张力。

        材质上，挺括面料与轻盈织物带来了结构感与流动性的对照。

        然而，与过往 McQueen 秀场的戏剧性爆发力不同，这种张力在此被刻意收束。

        它不再试图制造震荡，而更趋向于一种可被理解，甚至可被穿着的表达。

        服装轮廓趋于日常，造型逻辑更加完整，系列整体呈现出一种明显的「产品意识」。

        在多方评论中，这一变化被解读为品牌从视觉奇观向现实衣橱的转向。

        《纽约时报》的时尚总监 Vanessa Friedman 直言，这场首秀「费解且令人失望」，认为其表面充满能量，却缺乏 McQueen 一贯的深度与挑战性。

        知名评论人 Tim Blanks 在《时装商业评论》（The Business of Fashion）上则给出更中肯的判断：McGirr 某种程度上完成了自己的目标 ——

         将品牌拉回伦敦街头与早期反叛语境，并且诠释了他追求的「粗犷戏剧性」。

        面对褒贬不一的评价，McGirr 引用了 Lee 本人对批评的一贯回应：「我宁愿人们讨厌我的作品，也不愿他们对此漠不关心。」坐在上海苏州河畔的咖啡厅里，McGirr 向我们回顾起那段在不到两个月的时间里要交出第一张成绩单，压力爆棚的日子：「我其实希望当时有更多时间。但我非常喜欢那场秀，我深深地喜欢它，因为它并不完美。」那是他对重塑经典的挑战交出的本能性的答卷。

        「我刚开始不敢相信这是真的，而且我必须保密很久。」McGirr 谈及接受任命时说，「我想我一直在试着消化这件事。这非常难熬，因为我其实很兴奋，这个品牌太有标志性了，我居然有机会来建构它！」他继承的是时尚界最具悖论的遗产之一：一个曾经是突破常规的代名词，如今却隶属于一家上市奢侈品集团的品牌。

        他如何应对并持续权衡这种紧张关系？「我先从大的概念入手，试着去理解 Lee 的价值观。他看重什么？他想表达什么？

        这让我想到，他所做的一切都是关于无所畏惧，关于了解自己，也坚定地相信自己。」可以感觉到，他这样理解仿佛也是在给自己打气。

        「Lee 的作品一方面非常精致、非常考究，因为他有萨维尔街（Savile Row）的缝纫背景，但与此同时，他也带来了很强的攻击性和无政府主义感。McQueen 的魅力就在于此，很强烈的态度与张力。」他说。

        在吸引与排斥、精致与粗犷之间，Lee  以其近乎激进的方式探讨身体、权利与身份，解锁阶级意识与帝国主义的暴力，同时不停通过对大自然的原始生机与繁美的探索寻求救赎。

        Lee 的作品往往带有不安甚至对抗的意味，而在 McGirr 的处理下，这些元素被重新编码：危险感与冲突力被平衡降低，转而成为一种更符合当代性的视觉文化，一种强与弱、力量与柔美相间的「可读性」。

        「我先试着解读这种精神，过了几季之后，我开始真正思考：现在的 McQueen 女人是谁？McQueen 男人又是谁？」McGirr 继续道，「我本人自然会被青年文化吸引，所以我试图在我的系列中融入一种年轻的灵魂，唤起『内在野性』，展现青春活力。」McGirr 出生在爱尔兰都柏林的郊区，成长于千禧年代。

        青少年时期的他经常去伦敦看乐队演出。东伦敦，午夜地下俱乐部，带有粗粝感的灯光闪烁着，身处其中的社会边缘亚文化群体对他产生了很深的影响。

        「那时候的卡姆登镇（Camden Town）一带，有很多 EMO、哥特青少年，各有各的打扮与表达。

        我被那种东西深深吸引了。我会去关注我喜欢的音乐人穿什么 ——

         很多时候，他们穿的是 Hedi Slimane 时代的 Dior Homme，或者像 Kate Moss 那样，穿着 Lee  设计的海盗靴在俱乐部里穿梭。

        我特别喜欢那些男男女女。某种程度上，我现在为 McQueen 做设计时，心里想的仍然是我从小视为偶像的那一代人，千禧年代初的那些偶像。」McGirr 第一次看到 McQueen 是在爱尔兰 Brown Thomas 百货公司，也是在这时，他的祖母 —— 一位百货公司橱窗设计师 ——

         送给他一台 20 世纪 50 年代的缝纫机。透过喜欢的乐队人物，McGirr 知晓了 Slimane 的设计风格，并迅速决定把自己的校服改成与 Slimane 标志性 Dior Homme 修身廓形相匹配的款式。

        「我从小就对衣服特别着迷。我十三四岁就会去买奇怪的古着，用缝纫机把它们拆开重组，剪掉袖子之类的。我还会改校服，因为我不喜欢那个板型。」McGirr 回忆道，「我想那是我和衣服的旅程的真正开始。那更多是关于我自己，关于我喜欢穿什么，我觉得那就是一种自我表达。它们给我力量，让我在那一天成为我想成为的人。」McGirr 的剪裁功力备受好评，他擅长在传统英式剪裁框架中引入轻微的错位与压缩 ——

         肩线略微前倾、腰部收束更贴近身体、比例被刻意拉长或下沉，从而制造一种不稳定却可穿的力量。

        这种处理既保留了结构的锋利感，又避免了过度戏剧化的雕塑感，使服装从视觉震撼转向身体经验。

        这源于他对制服的喜爱。「我觉得它们（制服）非常美，非常精确，就像一件件精密的物件。」此时，他身上穿着一件有军装绳结扣细节的黑色皮夹克，「所有的西装剪裁其实都源于军装。服装的结构形式 —— 如果追溯历史的话 —— 永远都能回到军事服装上。

        我喜欢研究军装，也源于它象征着控制，也暗含了叛逆。

        我既被那种精确性吸引，也有一种想要去打破它的冲动。我想我总是在试图与被告知的事物作对。」尽管如此，在创作理念上，McGirr 明确展现出与品牌创始人不同的方向。

        他并不试图复制过去那种高度戏剧化、情绪强烈的秀场表达，而是更强调服装的「可穿性」和现实意义。

        这种立场既是对当代市场需求的回应，也是一种去神话化的尝试。

        置身当下的奢侈品体系之中，设计不仅是表达，也关乎结构与持续性。

        McGirr 展现的，是一种更为现实的路径 —— 在尊重品牌基因的同时，使其重新进入日常语境，建立与当代消费者的连接。

        McQueen 位于伦敦的档案室是品牌的核心创意中心，保存着创始人早期珍贵的素描、设计草图及经典作品。

        McGirr 常在此研究 McQueen 早期作品中那种知性、古怪且带有侵略性的风格。

        「我觉得档案馆是我最大的，也是最好的资源 —— 除了我自己想带给 McQueen 的那些故事之外。

        档案馆就是我的资源库。通常，我每开始一个新的季度，都会先想，他过去做了哪个系列？我会把那个系列作为我的锚点，然后从那里出发。」他以 2026 春夏系列为例：「那场秀很大程度上是基于电影《异教徒》（The Wicker Man，1973）里的意象，但同时我也在想 2003 春夏系列『海盗』（Irene），就是有那些靴子和军装夹克的系列。」这个系列的主题极具 McQueen 风格 —— 关于信仰、性与自然。

        在这个系列中，他探索了当代化的军装外套与束胸衣，重新推出了当年如同那部电影般邪典的露臀低腰裤；降落伞形超大裙摆的真丝礼服，透明雪纺与喷漆礼服上绽放的昆虫和火焰图案，唤起了千禧年初的浪漫情怀，既野性又华美。

        他认为这正是自己与 Lee  之间的联结，毕竟他们二人都痴迷于影像叙事，且深受《异教徒》启发。

        「档案馆里还保存着很多 Lee 的原始研究资料，里面有很多《异教徒》的截图。」他说。

        在 McGirr 看来，这种设计契合了弥漫在电影中的黑暗性感氛围，也与新一代的穿衣风格相呼应。

        「现在的文化氛围真的很像那个时期的女孩形象。创意总监的工作需要非常深入地融入当下的文化，这样你才能理解档案里的东西，并且预判接下来可能会发生什么。」他试图以此映照当代年轻人对身体的认知：一种解放、自由、从容的态度。

        这是他熟知又钟爱的伦敦女孩的模样。而这份浮动在空气中的性感气息，则由经水洗处理的蕾丝束胸上衣和半裙、精致的古典系带和破损的布料边缘展现。

        「我觉得伦敦就像是 McQueen 跳动的心脏，是它的支柱，是它的脊梁。

        这很大程度上是因为 Lee 出生在那里，在那里工作，他的一生都在那里度过。而且我也正是在那里找到了自己的声音。」McGirr 说。

        身为爱尔兰人的 McGirr 与生于苏格兰的 Lee  都有凯尔特人血统，广泛意义上展现了英伦风格的复杂性。

        但 McGirr 并没有后者那种对黑暗的迷恋与愤怒激发的创意冲动。

        「但是爱尔兰人吧，至少我这一代，都痴迷于讲故事。」McGirr 解释道，「我是一个爱做梦的人，一个讲故事的人。我喜欢民间传说，喜欢神秘主义。所以如果你问的是，我有没有像 Lee 那种他投入作品中的痛苦？

        我觉得我没有。我是一个比较浪漫的人，但我喜欢黑暗和黑暗的故事，喜欢恐怖电影，喜欢这个世界上扭曲、奇怪的东西。

        《驱魔人》（The Exorcist，1973）是我最喜欢的电影。

        伦敦有一些很棒的书店，专门卖巫术相关的书。我也很喜欢收藏关于神秘学、巫术之类的书籍。」他从自己的爱尔兰血统中汲取灵感，为女妖这一饱受恐惧和迷信折磨的生物注入了新的活力。

        「女妖一直是我童年想象的一部分。」他解释道，「它象征着强烈的自我表达，一种解放自我、与他人建立联系的力量。」 McQueen 2025 春夏系列探索了女妖的主题，也向 Lee 的 1994 秋冬系列致敬。

        这种回归本源的理念，巧妙地融合了经典剪裁和精湛的手工技艺。

        压轴亮相的造型更是令人瞩目。这件连衣裙由串联的闪亮金属制成，从模特头部包裹缠绕倾泻而下，行走在雾气中，「垂落的卷须缠绕着光。」这场秀让他对女妖，对 McQueen 的全新诠释成为一种「指导力量」。

        针对 McGirr 首秀之后的几个系列，行业媒体开始给出「原始奢华与商业感相平衡、品牌持续向前推进」的评价，也表明他开始在 McQueen 的历史语境中找到更具操作性的切入点。

        尤其是在 2025 秋冬系列中，这种「既具销售潜力又保留品牌张力」的平衡被反复提及，评论指出，该系列在戏剧性与可穿性之间取得了更清晰的结构性进展。

        今年 3 月，McGirr 在巴黎带来了最新的 2026 秋冬系列，通过「面具」这一核心意象切入，呈现出一种近乎「人造完美」的形象。

        McGirr 明确提出一个当代命题：「我们始终在线，被观看、被塑造、被消费。」在这种持续表演的状态下，个体被包裹在自我建构的「外壳」之中。

        因此，这一系列的重点不在外在装饰，而在「揭开表象之后」。

        从人字纹夹克、毛呢外套到半身短裙，整体长度被统一推至膝上，呈现出更轻盈、更属于当下女性的视觉节奏；睡衣式外套被转化为晚礼服，蕾丝与欧根纱层叠交错，在 McQueen 标志性的锋利剪裁之下，流动的褶皱与波浪状下摆使整体氛围趋于松弛而浪漫。

        一件短夹克上的「羽毛」实则用丝绸手工刺绣而成，看上去像锁子甲的金属上衣或戏剧感的面具也尤为醒目。

        材质与廓形在空间光影里交织，在流动和塑形、严谨和浪漫之间建立起一种微妙的张力与平衡。

        尽管系列的整体风格鲜明体现了 McGirr 的个人特色，这位爱尔兰设计师还是从档案库中汲取灵感，回顾了过往经典系列的标志性元素。

        例如，他借鉴了 2006 秋冬系列「卡洛登的寡妇」（ The Widows of Culloden）中晚礼服的蕾丝元素：在这里，蕾丝被包裹在轻盈的欧根纱和雪纺层之间。

        他从 1996 秋冬系列「但丁」（Dante）中汲取灵感，打造出萨维尔街式的剪裁，并参考了其中一款军装风格的战壕裤；1995 秋冬系列「高地强奸」（Highland Rape）则为他提供了低腰裤的设计灵感，新系列中的低腰裤采用皮革和牛仔面料，并配以心形下摆。

        秀发布后一个月，McQueen 和 McGirr 将 2026 秋冬系列带来上海，在 Fotografiska 影像艺术中心举办沉浸式展览「McQueen：表象之下」。

        现场还有特别呈现的秋冬系列中的 Manta 手袋系列，其张扬而富有动感的廓形，源自品牌 2010 春夏系列「柏拉图的亚特兰蒂斯」（Plato's Atlantis）中的经典手拿包 De Manta，名称与设计灵感皆来自海洋中优雅滑行的蝠鲼。

        McGirr 在中国的首次亮相活动还包括夜晚的音乐演出与派对现场，呼应了他的灵感来源 ——

         那些来自当代生活中的都市女孩，不管是在伦敦还是上海，如何在周末夜晚社交与寻求欢乐。

        这也使时装从秀场自然过渡至真实生活。过去两三年间，奢侈品牌正经历一轮显著的代际更替。

        从 Gucci 到 McQueen，再到 Burberry，一批更年轻的创意总监被推至前台。

        这一转变不仅关乎人事更迭，也标志着创意总监角色本身的重构：其核心任务，已从「创造风格」转向「管理遗产与驱动增长」的双重命题。

        他们从品牌档案中提取具有辨识度的视觉资产，在忠于既有语言的前提下，将其转译为能够被当代，尤其是年轻一代所理解与消费的风格表达。

        John Galliano 或 Lee  代表的「作者型天才」，曾以高度个人化的创作回应时代，甚至塑造时代议题；而今天的设计师，更像是系统的构建者与调和者 ——

         他们面对的，不只是审美问题，还有品牌作为文化资产与商业结构的整体运作。

        在奢侈品市场增长趋缓、传播高度数字化、文化日益碎片化的背景下，这一代创意总监必须回答一个更为现实的问题：品牌如何在持续被消费的同时，仍然保持意义？

        于是，「可穿性」「清晰度」「产品导向」成为主流策略。

        但随之而来的疑问也愈发尖锐 —— 当一切趋于理性与效率，时装是否正在失去其原有的实验性与文化前瞻性？

        另一种可能的解读是，这并非衰退，而是一种结构性的转向：从单一作者叙事，走向更为去中心化的文化生成机制。

        品牌不再是由一位「天才」主导的表达装置，而逐渐成为汇聚多重身份、社群与视觉经验的平台。

        在这样的语境中，McGirr 的实践可能是某种典型，但仍处于尚未定型的阶段。

        他尝试将 Lee  构建的张力与不安，转译为一种更具当代可读性的力量结构，使 McQueen 这个品牌逐渐从极端表达走向更日常的语境。

        然而，这种转译究竟是有效的延续，还是某种程度上的消解，仍有待观察。

        而这一不确定性本身，或许也正是当代时尚最真实的状态。

        模特 - Michelle Laff、陈慧佳Seán McGirr 化妆 & 发型 - 江娜 at AndyCreation模特化妆 - 李昊怡模特发型 - 虞海行制片 & 美术 - 张天硕制片助理 - 何伟伟、刘华超造型助理 - 谢雨欣美术助理 - 蔡沛坚场地 - GALLERY101曹鹭青对此文亦有贡献